Pourquoi le parfum naturel

Naturel est le mot le plus galvaudé de l'industrie de la beauté. C'est aussi l'un des plus précisément définis, lorsqu'il est employé correctement. Ce guide constitue la définition de travail que nous utilisons chez Aimée — ce qu'est réellement un parfum naturel, ce qu'il n'est pas, et pourquoi cette distinction mérite votre attention.

La définition technique

Selon le COSMOS standard — la certification internationale du naturel et du biologique administrée dans l'UE par Ecocert, BDIH, ICEA et Soil Association — un produit cosmétique peut être qualifié de naturel lorsque sa formulation ne contient que des ingrédients issus de plantes, de minéraux ou de micro-organismes, transformés selon une liste définie de procédés physiques et biochimiques, et ne contient ni produits pétrochimiques, ni parfum de synthèse, ni colorants synthétiques, ni parabènes, ni phtalates, ni PEG, ni silicones, ni OGM.

Cela représente une liste d'environ trente exclusions techniques. C'est aussi ce qui se rapproche le plus, dans l'industrie, d'une définition opératoire du mot.

Les parfums Aimée répondent au standard COSMOS Natural. Chaque parfum de notre catalogue est audité de manière indépendante par Ecocert au regard de cette spécification — une vérification par tierce partie, et non une auto-déclaration.

Ce qu'est structurellement la parfumerie naturelle

Un parfum naturel est composé à partir de matières d'origine botanique — huiles essentielles, absolues, extraits CO₂, teintures, résinoïdes, concrètes, hydrolats — dissoutes dans un véhicule naturel (alcool biologique, huile végétale) et vieillies. Sa structure est identique à celle qu'avait la parfumerie, universellement, avant que la synthèse de la coumarine et de la vanilline, à la fin du XIX^e siècle, n'ouvre la voie à la palette synthétique.

Ce qu'il n'est pas, contrairement à ce que suggère le raccourci populaire, c'est de l'aromathérapie aux huiles essentielles. Un parfum naturel se compose — tête, cœur, fond — selon la même logique architecturale qu'un parfum conventionnel. La différence tient à la palette : un parfumeur naturel dispose d'environ trois cents matières ; un parfumeur conventionnel d'environ quatre mille, en majorité des molécules aromatiques de synthèse. C'est précisément la contrainte d'une palette plus restreinte qui confère à une composition naturelle bien construite sa lisibilité particulière.

Pourquoi la palette conventionnelle s'est tant élargie

L'industrie des molécules aromatiques de synthèse, qui a débuté avec la coumarine en 1882 et la vanilline en 1874, s'est considérablement développée au cours du XX^e siècle pour trois raisons. La première tient à l'approvisionnement : une absolue de rose naturelle nécessite environ quatre tonnes de pétales de rose par kilogramme et reste exposée aux variations climatiques ; une cétone de rose monomoléculaire est identique d'un flacon à l'autre, et peu coûteuse. La deuxième tient à la nouveauté : la synthèse donne au parfumeur accès à des molécules qui n'existent pas dans la nature — Galaxolide, Iso E Super, Hedione — capables de produire des effets qu'aucune matière végétale ne saurait restituer. La troisième tient à la réglementation : les composés synthétiques sont généralement déclarés sous le seul nom de parfum, ce qui simplifie l'étiquette.

Aucune de ces raisons n'est malhonnête. Ce sont les raisons pour lesquelles la parfumerie de grande consommation existe au prix et avec la régularité qu'on lui connaît. Mais chacune a son coût.

Le coût de la palette synthétique, posé clairement

Ce coût se paie en trois endroits :

• Santé. Plusieurs molécules aromatiques de synthèse fréquemment employées — fixateurs phtalates, muscs polycycliques (galaxolide, tonalide), et une liste plus restreinte de muscs nitrés — figurent sur la liste candidate de l'ECHA des substances extrêmement préoccupantes, sont bioaccumulables, ou sont signalées pour leur activité endocrinienne. Elles se logent à l'intérieur du parfum, non déclarées, et sont présentes dans la majorité des parfums conventionnels.
• Environnement. Les mêmes muscs synthétiques lipophiles et persistants qui s'accumulent dans le tissu adipeux humain s'accumulent aussi dans les milieux aquatiques. Ils ont été mesurés dans les eaux de surface, dans les tissus de poisson et dans le lait maternel, par des études indépendantes.
• Information. L'usage du terme parfum comme ligne d'ingrédient unique sur une étiquette empêche la consommatrice d'évaluer ce qu'elle porte. Toutes les autres catégories de cosmétique — hydratant, nettoyant, maquillage — ont évolué, au cours de la dernière décennie, vers une déclaration plus complète des ingrédients. Seule la parfumerie ne l'a pas fait.

L'argument en faveur du parfum naturel, exposé sans détour, n'est pas que le naturel serait automatiquement plus sûr. C'est que le déclaré est automatiquement plus honnête, et que les données disponibles sur les composés synthétiques non déclarés les plus courants donnent du poids au principe de précaution.

Là où la parfumerie naturelle a ses propres limites assumées

Il est également vrai que la parfumerie naturelle comporte des limites qu'une cliente sérieuse doit connaître :

• Certains effets olfactifs — la clarté aérée d'Iso E Super, l'envol diffusif de certains muscs — ne peuvent être reproduits naturellement. Une composition naturelle sentira différemment, non à l'identique, par rapport à une référence chargée en synthèse.
• Les matières naturelles présentent des variations de lot. Deux récoltes d'absolue de rose, issues du même champ, donnent des produits légèrement différents. Nous l'acceptons comme le prix à payer pour travailler le végétal.
• Certaines huiles essentielles, en particulier les hespéridés photosensibilisants (bergamote, lime, orange amère), nécessitent un traitement sans furocoumarines (FCF) pour un port diurne en toute sécurité. Nous utilisons des hespéridés FCF dans l'ensemble du catalogue.
• La parfumerie naturelle est plus coûteuse au gramme, souvent dans un rapport d'un ordre de grandeur. L'économie d'une composition entièrement naturelle est tout simplement différente de celle d'un parfum commercial chargé en synthèse.

L'exigence Aimée, posée clairement

Ce que contient chaque parfum Aimée :

• Une composition cent pour cent d'origine naturelle, auditée par Ecocert au regard de COSMOS Natural.
• Alcool de raisin biologique ou huile végétale pressée à froid comme support.
• Huiles essentielles, absolues et extraits CO₂ issus de coopératives identifiées en Provence et dans des régions partenaires.
• L'INCI complet sur chaque fiche produit — pas de parfum en boîte noire d'un seul mot.

Ce que chaque parfum Aimée exclut :

• Phtalates, sous toutes leurs formes.
• Muscs synthétiques polycycliques (Galaxolide, Tonalide) et muscs nitrés (musk xylene, musk ketone).
• Parabènes, BHT, BHA, oxybenzone, octinoxate.
• Colorants synthétiques, PEG, silicones, produits pétrochimiques.
• Matières d'origine animale. Certifié Vegan Society.

Le mot de la fin

Le naturel n'est pas, dans notre pratique, un argument marketing. C'est une spécification — une liste de ce que nous utilisons et une liste plus longue de ce que nous refusons d'utiliser, auditée chaque année par une tierce partie. Si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes exactement la cliente pour qui ce travail compte.